Opel Vectra B

Покупаем Vectra B.

Итак, вы все-таки решились на покупку автомобиля Opel Vectra B. Здесь я попытаюсь обобщить информацию собранную из разных источников.

Большое спасибо всем участникам конференции Opel на www.auto.ru и всем кто написал мне и поделился информацией о собственном опыте эксплуатации.

Кузов.

Ржавых Вектр Б практически никто не видел. Если такие варианты и встречаются, то только восстановленные после аварии. Коррозионная стойкость поколения Б весьма неплохая. Если вы видите очевидные очаги коррозии, откажитесь от покупки.

Обязательно установите брызговики.

Желательно для собственного спокойствия сделать антикоррозионную обработку. Но повторюсь, ржавых Вектр Б еще никто не видел.

Салон, приборы, система отопления и вентиляции.

Все тоже неплохо. На что обратить внимание? На лампочки. Их много, и доступ к некоторым затруднен. Требуйте либо скидки, либо замены на месте. Если у водительского сиденья есть регулировка поясничного подпора, то не забудьте проверить ее работоспособность. Часто бывает сломано. Не криминал, но повод поторговаться. Ну и прочее: шумы, скрипы и т.д. Хотя еще раз скажу, салон хорош.

Встречаются проблемы с дисплеем БортКомпьютера. Две причины, неплотный контакт в разъемах, и выход из строя самого дисплея.

Обязательно проверьте работу кондиционера. Есть случаи, когда недобросовестные продавцы непосредственно перед покупкой заправляли прохудившуюся систему. Через два дня после покупки прохлада кончалась... Обсудите это вопрос с вашим продавцом.

Помните, что запущенный фильтр салонного воздуха, создает большое сопротивление всасываемому воздуху, что, в свою очередь, ведет к перегрузке и выходу из строя вентилятора.

Купите резиновые коврики.

Двигатель и системы выпуска.

Вектры комплектовались разными двигателями, но наиболее распространены ЭКОТЕКИ - шестнадцатиклапанные четырех и шестицилиндровые двигатели объемами 1.6, 1.8, 2.0 и 2.5 литра. 

Я бы не рекомендовал покупать машину с двигателем 1.6. По двум причинам. Во-первых, двигатель слабоват, всего 101 л.с. на полторы тонны веса автомобиля, Запорожец конечно, "сделать" можно, а вот «Двенадцатый» ВАЗ вряд ли. Во-вторых, у них есть дефект производителя - разбиваются направляющие клапанов и двигатель кушает масло. Очень сильно кушает. Ремонт - замена головы. Дорого.

Из оставшихся выбирайте по вкусу. Помните, шестицилиндровый V-образный дороже в обслуживании. Зато едет... И как правило Вектры с таким двигателем укомплектованы всем. Как говорится "свинина, полный фарш". 

При покупке обратите внимание на выпускной коллектор. Если есть хоть подозрение на посторонний шум, требуйте скидки $200. что бы не повторяться отсылаю к рассказу о своем автомобиле. На станции ремонт стоит дорого, от 6000 руб. за работу. У умельцев значительно дешевле. Но стоит помнить, что головка блока алюминиевая, поэтому высверливать шпильки стоит с огромной осторожностью, чтобы не просверлить канал охлаждения.

Течь масла через прокладку клапанной крышки. Торгуйтесь. Ремонт обойдется в 1000 руб.

Течь масла через задний сальник. Это очень тяжелый случай. Требуется разобрать снизу полмашины. Заодно правда можно поменять сцепление. Дорого. Требуйте устранения или компенсации.

Состояние выпускной системы у автомобилей, поездивших по просоленным российским дорогам часто неудовлетворительное. Обратите внимание. На только пригнанных этого не наблюдается.

При осмотре на сервисе попросите считать коды ошибок из бортового компьютера. Может чего выплывет.

После покупки обязательно поменяйте ремень ГРМ с роликами (два обводных и один натяжной) и помпой. На четырехцилиндровых это стоит 7000 руб. на шестицилиндровом в полтора раза дороже. Про замену всех фильтров: топливного, воздушного, салонного, масляного и масла забывать не стоит. Может аукнуться. Можно промыть топливную систему и форсунки. Эту процедуру рекомендуется повторять раз в год.

Рекомендуется установить дополнительный маслотделитель в шланг вентиляции картера ведущий от блока к крышке клапанного механизма. Эта модификация позволит отсрочить чистку/замену регулятора холостого хода.

С большой вероятностью будет разрушена задняя подушка опоры двигателя. Опора стоит от 500 руб. Замена требует 10 минут свободного времени и умения откручивать и закручивать болты.

Подвеска и рулевое управление.

Подвеска хорошая и надежная. Но проверить надо. Как спереди, так и сзади. Слабых мест нет. Ну, пожалуй, только стойки стабилизатора. Примерно по 500 руб. за штуку.

Рулевое. Стуки в рейке. Глухие и редкие. Лечится дорого. Заменой рейки. Либо не лечится. Либо не покупается. Еще как показала практика выходят их строя рулевые тяги.

Сделайте развал-схождение.

Электричество.

При покупке все должно работать. Лампочки, тумблеры, кнопки, подсветка кнопок. Противотуманки боятся холодной воды. Лопаются. Замена ~900 руб.

Помните, чем больше наворотов, тем больше вероятность отказа. Теорвер в институте учили?

Есть плохая статистика по генераторам. Выходит из строя диодный мост. На станции лечится за 4000 руб. у умельцев в восемь раз меньше. Но это как придется.

Тормоза.

Врожденных недугов нет. Проверьте состояние дисков и колодок. АБС должна быть и работать.

Трансмиссия.

Без проблем. Нечеткое включение передач - "особенность" этой модели. Первая передача не включается на скорости больше 5 км/ч. тоже "особенность". Поверьте уровень масла в коробке. Про АКПП пока информации нет.

Сцепление ходит до 200 000 км. Так как работа по замене очень большая и соответственно дорогая, то обязательно поменяйте весь комплект (корзина, диск, выжимной подшипник) плюс задний сальник коленвала.

Прочее.

Есть информация о довольно забавной, не будь она накладной неприятности. Проявляется она в том, что в один прекрасный день, вы обнаруживаете, что в бензобак влезает от силы 10 литров топлива. Причина - засорился дренаж, в баке создалось разряжение и его сплющило. Если вам повезет, то возможно вам его расправят. Новый бак стоит около $300. Одним из возможных симптомов этой болезни является плохая проходимость горловины бензобака.

Итоги.

Ну, вот, в общем, и все. Решение за вами. Если у вас есть комментарии, пишите.